Как сохранить дерево от разлома ствола. Что делать с поломанными деревьями. Высокий уровень грунтовых вод

Яблоня – дерево, у которого слабая, хрупкая древесина .

Важно! Уточняя последний пункт плана, стоит отметить существенные отличия лечения по временам года. Так, если это время начала сентября и до первого снега, то под зимний период никто не мажет разлом коровяком с жирной глиной, ухудшится приживаемость. На зимние холода надо мазать лишь «жирным варом». Для голой древесины такая замазка под зимний период — очень подходящая.

Когда из зоны рядом с раной в следующем году покажутся отростки, то их не выламывают сразу.

Смотрите на видео, как починить треснувший ствол яблони:

Если у яблони треснул ствол

Сначала надо постараться соединить яблоню воедино , а потом защитить рану от влияния неблагоприятных факторов.

Для соединения и фиксации расщепа нужны:

• Бандажный проволочный хомут;
• Сталистая проволока-тройка;
• Подкладки под проволоку.

Сам хомут надевают на ствол так, чтобы меньшая часть ствола была под хомутом.

На более крупной части ствола под проволоку обязательно подложить подкладки из толстых кусков резины в виде пластин или лоскуты войлока.

Такие прокладки на кору яблони защитят дерево, иначе при стягивании легко содрать живую часть коры.

После наложения хомута и проволоки её закручивают наподобие «наложения жгута». Если дерево крупное, то делают эту операцию вдвоем.

Когда же нет такой возможности, то после максимально возможной утяжки трещины и фиксации закрутки с наиболее разошедшейся части дополнительно вворачивают в дерево саморезы 5 см длины с двух сторон вдоль раны, попарно, через каждые 6-8 см.

На них «шнуровкой» кладут проволоку-двойку, начиная снизу вверх, с максимально возможным усилием и «зашнуровывают» с последующим фиксированием концов проволоки.

Стянув ствол, чтобы щель исчезла после стяжки и не была видна, изготовляют замазочный состав . Для этого нужны:

• Жирная глина 2/3;
• Лепёшки коровьи свежие 1/3;
• Медный купорос не более 1% от веса получившейся выше смеси.

Всё надо развести водой до состояния жирной деревенской сметаны и потом намазать всё место раны, после наложить бинт и снова мазать смесью.

Берётся только медицинский нестерильный бинт , но можно и широкий отрез марли. Подручная ветошка или мешковина нежелательна и годится в самом безысходном варианте.

Весной смесь удалить, бинты снять, промыть, края раны обновить и покрыть варом на основе канифоли.

Если беда приключилась в феврале-марте, а части удалось уже совместить и твердо неподвижно закрепить, то сомкнувшуюся трещину надо мазать расплавленным варом, а корьевой слой краской для побелки стволов или известью с клеем. В июне окраску смывают, а лишний вар убирают.

Совет! Вар не годится для нанесения поверх живой коры, если её хотят срастить. Им мазать разрешено только те места, которые никак не получится соединить вместе.

Яблоня треснула пополам

Когда дачник, выйдя в сад, замечает, что крупная развилка на стволе треснула и повредила ствол, либо дерево расщепилось до основания, или даже трещина зашла вглубь почвы (внутрь подземной части ствола), яблоню можно попытаться спасти.

Выход только один: стягивание разлома до его первоначального положения. После этого необходимо закрепление такой стяжки.

Только так есть шанс на сращивание перелома. Это необходимо сделать так, чтобы скрепляющим материалом охватить ствол с обеих сторон.

Наиболее простым вариантом скрепления расщеплённых разветвлений стволов считается скрепление разлома при помощи двух брусков из твёрдой древесины. Если у хозяина не имеется деревяшек, то можно использовать деревянные дощечки от ящиков или толстые палки.

Толщина их: от 2 до 6 см, а длина: 17-25 см. Для скрепления желательно применять сталистую проволоку от 2 до 3 мм для мелких ран и от 5 мм для крупных.

Деревяшки или палки необходимы для того, чтобы проволока не врезалась в кору яблоневого ствола. Под досочки в дополнение необходимо подсунуть холстину или сукно.

Завершив соединение расщепа, ветви на меньшей части скола .

Скрепление ствола с помощью брусков и троса.

Совет! При большом количестве яблок нужно устанавливать опоры, чтобы предотвратить раскалывание как крупных веток, так и самого ствола. Как только ветви начинают сильно прогибаться под грузом плодов, необходимо загруженные яблоками ветки подпереть подпорками, не дожидаясь разлома яблони пополам.

Иногда можно устранить разлом просто удалением меньшей из разломившихся долей ствола , сохранив самую крупную. Тогда ненужную долю спиливают по нижней кромке самого места расщепа.

При этом учитывают, что поверхностный слой спила должен находиться в максимально гладком состоянии. Оголенную рану покрывают смесью воска и смальца, 1 к 1, для защиты от высыхания и попадания заразных заболеваний, а затем можно укутать старым агроволокном.

Если треснул ствол у молодой яблоньки?

Первое, что делают при такой беде, это совмещают рану . Сжав её, сколько можно, хомутными стяжками, применяемыми для водопроводных труб подходящего диаметра.

Если останется щель от раны, то не страшно, если её ширина:

• До 0,5 см у яблоньки старше 13 лет;
• До 2 мм для деревца от 6 до 12 лет.

Когда в одиночку сразу полностью сжать не получается, не отчаиваются. Для этого понемногу подвинчивают соединения, каждый день на полный оборот. Делая так неделю, можно заставить дерево «подчинится», постепенно соединив края расщеплённого ствола вплотную.

Когда раны медленно сжимают, то внутрь расщепа можно залить воск (только там, где древесина, а не камбий).

Осторожно! Он не должен попадать на кору! По мере сжатия излишек выдавится из яблоньки и его убирают.

Если трещина не очень крупная, можно сильно не печалиться. Такие трещины промазывают вначале раствором хлоргексидина (100 мл на литр воды), далее замазывают варом на основе живицы. Потом заматывают куском лутрасила, если впереди зима.

Для того, чтобы ускорить зарастание, надо нанести продольные надрезы на «раненные корьевые натёки». Глубиной 2-4 мм, по кромке нарастания новой коры, через каждый 1 см. Это позволит быстрее зарастить щель, оставшуюся после расщепа.

Если треснул ствол старой яблони?

Старые стволы яблонь лопаются иногда глубоко и чем раньше помогут такой яблоне, тем лучше . Для этого:

1. Сверлят отверстия 2-2,5 см в диаметре, по два с каждой стороны;
2. Берут два длинных прочных болта и, продев их каждый в своё отверстие, через обе части стягивают гайками так, чтобы концы раны оказались вместе. Если дерево тоньше, то толщину болтов подбирают так, чтобы и дереву не навредить и чтобы болты выдержали это натяжение.

Внимание! После такой «операции» надо сделать обработку раны хлоргексидином! Затем варом, только не измазывая им края коры.

Через месяц или чуть больше яблоня восстановит нормальную жизнедеятельность и плодоношение, а правильный уход поможет ранам быстрее зарасти.

А сросшийся ствол затянет и болты. Яблоня после этого продолжит дальше успешно плодоносить.

Если же рана средних размеров , то подложив 4 деревяшки, нужно стянуть ствол сантиметровым тросом, насколько получится.

После, зафиксировав стяжку, сверху кладут мешковину, смазанную жирной глиной. В начале ноября, через год, смывают всё, а бинты срезают. Остатки раны, зачистив, заливают восщано-жировой смесью.

Мелкую р ану-щель, оставшуюся от морозной зимы, прочистив от мертвых тканей, густо промазывают садовым варом . Но не измазывают им участки коры! При правильно выполненной операции из под концов коры появятся новые «натёки», которые и залечат рану окончательно.

Трещина ствола старой яблони.

Совет! Неглубокие трещинки только промывают раствором однопроцентного медного купороса, а после смазывают живичным варом.

Заключение

Что в итоге такой работы получит садовник? Он снова получит яблоню, которая будет плодоносить ещё много лет подряд, и ещё хозяин сада будет иметь ценный опыт «реанимации» расщепов на стволах яблонь.

Вконтакте

Смотреть на высокое здание снизу вверх означает большие амбиции. Такой сон не предвещает исполнения желания. Подниматься по ступенькам к великолепному высокому зданию - знак счастливых перемен в вашей жизни.

Красивое высокое здание видеть во сне с ухоженной лужайкой перед ним - к исполнению заветного желания. Такой сон предсказывает вам безмятежную жизнь в достатке, приятные путешествия в дальние страны и уважение окружающих. Новые здания во сне видеть - к новым начинаниям.

Наблюдать за строительством здания или принимать в нем участие - знак того, что скоро вы займетесь новым делом. Быть хозяином прекрасного здания во сне - знак того, что вы станете хозяином своей судьбы и добьетесь высокого положения в обществе. Заброшенное здание во сне видеть - знак того, что скоро у вас появятся проблемы в бизнесе.

Если во сне вы заново обустроите старое здание, то вас ждет большой успех и богатство. Недостроенное здание во сне видеть - знак того, что вы не сможете довести дело до конца. Маленькое тесное здание во сне видеть означает, что вам следует быть скромнее. Смотрите толкование: дом, помещение.

Подпишись на канал Сонник!

Подпишись на канал Сонник!

Сонник - Дерево

Отражает самоощущение человека.

Ствол олицетворяет место человека в обществе.

Листва – взаимоотношения с другими людьми.

Корни отражают стабильность и серьезность цели.

Кора – символ вашей уязвимости или защиты.

Лес, несколько деревьев представляют группу людей, семью.

Дерево с зеленой пышной кроной – к благополучию, дружеской поддержке.

Сухие, без листьев деревья – к трудностям, одиночеству.

Плодовые деревья – прибыль, достаток.

Цветущие деревья – любовь, чувства.

Сухие ветви – отмершие чувства и отношения.

Поврежденная кора – кто-то воспользуется вашим доверием.

Дрова, бревна – умершие или давно забытые люди чем-то напомнят о себе.

Но для этого необходимо понять, о чем нам сообщают отдельные части дерева.

Выделим отдельные характеристики дерева. Посмотрим, что они говорят сновидцу.

Размер дерева. Слишком маленькое деревце указывает на вашу неуверенность, зависимость от сильных мира сего. Дерево нормальных размеров подчеркнет, что вы чувствуете себя свободным и независимым. Огромное дерево призывает вас уменьшить свои амбиции (как в приведенном примере).

Ствол. Ствол говорит о силе сновидца: физической и нравственной. Толстый ствол увиденного дерева предвещает, что вы наберете социальный вес. Если ствол тонкий, качающийся, то вас ожидает непростая жизненная ситуация, с которой справиться вам будет нелегко. Ствол может быть раздвоенным. Если это так, то сон касается проблемы взаимоотношений с близким вам человеком. Шрамы и дупла на стволе напоминают вам о заболеваниях, операциях, перенесенных ранее. Но, как правило, относятся к прошлому. Однако вас должен насторожить сломанный ствол. Это предвестник будущих неприятностей, жизненных потрясений. А, что, если вам снится пень? Этот знак не страшен (если дерево не ломалось на ваших глазах). Скорее всего данный сон подчеркивает, что вы, как обычно, проявите консервативность в делах и отношениях, не примите перемен, обещанных сновидением.

Ветви. Вспомните, куда были направлены ветви у приснившегося вам дерева? Если они тянулись вверх, значит ваши ближайшие планы будут реализованы. Ветви, свисающие вниз, показывают, что вам, вероятно, не хватит энергии решить возникшие задачи. Обратите внимание на сломанные или спиленные ветви. Это знак того, что вы ощущаете свою неполноценность в какой-то сфере. Иногда такие спиленные ветви, как и дупла, снятся после операции. Плохим предвестником для будущего является только ветвь, которую обламывают на ваших глазах.

Крона. Очень благоприятен сон, в котором вы видите дерево с пышной, зеленой кроной. Это предвещает вам множество контактов, дружеское общение. Но если крона небольшая, листва скудная, значит вы испытываете сложности с поиском партнеров, друзей. И проблемы, обозначенные сном, придется решать в одиночку. И самый неблагоприятный случай: видеть дерево с опавшей листвой. Это знак того, что вас ждет период депрессии, упадка сил, потеря жизненной энергии, веры в будущее. А, может быть, вы разглядели на приснившемся дереве цветы? Тогда, возможно, вас ожидают сентиментальные отношения с кем-то, расцвет новых чувств. Внимательно следует отнестись к такому сообщению, как плоды на дереве. С одной стороны, они предвещают успех и результативность в делах и чувствах. С другой, в наших снах плоды часто падают, бывают червивыми, незрелыми. Это говорит о том, что результатами Вашей деятельности может воспользоваться кто-то другой.

Корни. Лучше для сновидца, если корни дерева находятся в земле. Если вы их раскапываете, что-то ищете, то, возможно, откроете какую-то тайну или укрепите духовную силу. Но видеть корни на поверхности земли знак того, что вы находитесь в поиске опоры. В таком сне вам могут показать что-то или кого-то, на кого вы сможете опереться.

Древо жизни - это символическая ось мира. Значение этого Древа в том, что оно объединяет такие разные стихии как воздух, земля и вода, т. Е. Те элементы, которые необходимы для существования всего живого на земле. Древо жизни часто изображается в виде креста, увитого листьями. Но жизнь человека неотделима и от Древа познания. Это Древо «искушает» человека как плодами добра, так и зла. История грехопадения Адама и Евы связана с этим Древом.

Древо Света, с которым связана легенда о перерождении душ. Связь с этим деревом отражена в обычае украшать елку свечами и лампочками.

Эти огоньки - символы блуждающих душ.

А подарки - игрушки на елке - это жертвоприношения богам. Таким образом, дерево, приснившееся во сне иногда соотносят с этими первородными деревьями. В таких случаях имеет значение, как выглядит дерево, как растут его ветви, куда обращены корни.

Очень интересен такой символ, как дерево, перевернутое корнями вверх. Это означает, что базовые, земные основы соединяются с высшим, духовным.

Перевернутое дерево может предвещать и смерть человека. И здесь нет никакого противоречия, ибо смерть тела - это прорыв Души к небу.

Нередко может присниться, что вы лезете на дерево. Это такой же удачный знак, как восхождение на гору.

Если восхождение на гору скорее символ материального роста, то влезание на дерево - переход на новый духовный уровень.

Дерево Соотносят с первородными деревьями.

В таких случаях имеет значение, как выглядит дерево, как растут его ветви, куда обращены корни.

Очень интересен такой символ, как дерево, перевернутое корнями вверх.

Это означает, что базовые, земные основы соединяются с высшим, духовным.

Впрочем, иногда перевернутое дерево может предвещать и смерть человека.

И здесь нет никакого противоречия, ибо смерть тела – это прорыв души к небу.

Лезете на дерево - Это такой же удачный знак, как восхождение на гору.

Но, если восхождение на гору скорее символ материального роста, то влезание на дерево – переход на новый духовный уровень.

В древних ритуалах использовалось такое действие, как влезание на шест.

Не столь давно и на русских народных гуляниях ловкий парень, забиравшись на верх шеста, получал в награду пару сапог.

Часто следствием этой маленькой спортивной удачи становилась удача жизненная.

В большинстве снов, где замечены деревья – это деревья без признаков вида.

Но они, эти безликие деревья, оказались самыми информативными знаками сна.

Слишком маленькое деревце Указывает на вашу неуверенность, зависимость от сильных мира сего.

Дерево нормальных размеров подчеркнет, что вы чувствуете себя свободным и независимым.

Огромное дерево призывает вас уменьшить свои амбиции.

А, может быть, вы разглядели на приснившемся дереве цветы? Тогда, возможно, вас ожидают сентиментальные отношения с кем-то, расцвет новых чувств.

Внимательно следует отнестись к такому сообщению, как плоды на дереве. С одной стороны, они предвещают успех и результативность в делах и чувствах. С другой, в наших снах плоды часто падают, бывают червивыми, незрелыми. Это говорит о том, что результатами вашей деятельности может воспользоваться кто-то другой.

Если внимательно вглядеться в состояние садов на дачных и садовых участках, то несложно заметить, что даже в условиях одной и той же местности плодовые деревья резко различаются по своему самочувствию.

Особенно больно смотреть на деревья, у которых вдруг весной не распускаются листья. Они смотрятся как страшные пугала. Примечательно, что ни причины такого явления, ни меры по его уст­ранению в имеющейся литературе практически не освещены. В то же время я знаю из своего опыта и опыта многих моих соседей, что зачастую такие плодовые деревья еще можно спасти. Обобщив все известные мне случаи, я хочу рассказать об основных причинах гибели плодовых деревьев и способах их реанимации.

Высокий уровень грунтовых вод

Как свидетельствует практика, основная причина омертвления плодо­вых деревьев чаще всего заключается в высоком уровне грунтовых вод на участке. Причем этот уровень зачастую сохраняется в низинных садах даже после их обычного осушения. При этом характерна такая картина: пока деревце маленькое, и его корни не достигают воды, оно развивается нормально. Но потом они постепенно уходят вглубь и, дойдя до воды, они попадают в анаэробные условия, из-за нехватки кислорода корни частично отмирают и не могут весной полноценно питать надземный аппарат дерева.

Чаще всего жизнь плодового дерева в первый год едва теплится, а на сле­дующий год оно уже обычно погибает. Значит ли это, что такой исход неизбежен? К счастью, нет. Дерево не обязательно выкорчевывать, как обычно это делают неопытные садоводы. Если своевременно предпринять меры, то еще не все потеряно. Практика показывает, что дать новую жизнь плодовому дереву вполне способно даже одно из следующих ме­роприятий.

Уравновешивание между надземной и подземной частями плодового дерева

Достигается это тем, что ранней весной во избежание дефицита питания дерева у него обрезаются все сучья тол­щиной более 1 см. Одновременно значительно укорачивается вся крона, включая и центральный проводник. При этом, благодаря лучшей пропорции между поврежденным корневым аппаратом и над­земной частью, плодовое дерево (яблоня, груша, слива и др.), как пра­вило, оживает и в первый же год после такой обрезки вполне способно дать скромный урожаи. На следующий год после такой же повторной обрезки урожай может полностью восстановиться. Так случилось в моем саду с одной из слив, которую я спас от гибели и вернул ей плодоношение.

Подъем плодового дерева до уровня садовой почвы

Схемы спасения гибнущих деревьев путем подъема штамба до уровня почвы (А), подсадки к дереву сильных дичков (Б), прививки подвоя под кору вокруг поражения (В) и устранения разломов ствола и ветвей (Г, Д, Е);

1 – штамб; 2 – опора; 3 – рычаг, вага; 4 – насыпной почвогрунт; 5 – дички; 6 – зона прививки дичков; 7 – подвой; 8 – места прививки; 9, 13, 15 – отломы ствола или ветвей; 11 – разломы; 12 – болт, 14 – скобы; 16 – шуруп.

Такой метод подходит для спасения погибающего дерева в воз­расте 3-7 лет. В этом случае на некотором расстоянии от ствола делается опора для рычага (ваги) из прочной жерди диаметром около 8 см и длиной 5-6 метров (рис. А) . Один конец такой ваги надежно прикрепляется к штамбу дерева, а на второй либо подвешивается груз, либо на него несколько раз осторожно надавливает чело­век. Предварительно в почву вокруг штамба заранее выливается около 10-15 ведер воды для размокания земли. При этом рычаг постепенно поднимает дерево. И если положение рычага периодически фиксировать подпоркой, то уже через несколько дней достигается требуемый уровень подъема дерева, причем нередко даже без повреждения корней. Именно таким способом один из моих соседей по участку приподнял грушу, она ожила и постепенно восстановила прежнее плодоношение.

Замена ствола дерева дичками и корнеотпрысковыми

Такой прием (рис. Б) и (рис. В) хоро­шо подходит для старых плодовых деревьев, у которых началось загнивание и ослабление ствола. При этом под кору прививают верх указанных растений – уже готовых или близких к плодоношению. Одному из соседей по участку удалось таким приемом получить вместо одной удаленной яблони три на том же самом месте, причем в кратчай­ший срок. Уже через год он получил с этого дерева урожай, превышающий прежний примерно в два раза.

Подмерзание кроны и корней

Пожалуй, эта причина приводит к гибели плодовых деревьев даже чаще предыдущей. И страдают яблони или груши не столько от самих морозов, сколько от рез­ких температурных перепадов, характерных для нашего климата. В этом случае надо сначала обязательно установить степень подмерзания. Для этого на ветвях или корнях делаются продольные и поперечные разрезы, чтобы можно было определить цвет древесины. Если сердцевина и камбий окрашены в темно-бурый цвет, значит, ветви или корни повреждены, и им нужна помощь.

Если же сре­зы на древесине имеют коричневый цвет, то это свидетельствует о слабом подмерзании. В сомнительных случаях не будет лишней и такая проверка, при которой срезанные веточки помещают в теплом помещении в воду, за­крывают их пленкой и через неделю оценивают их состояние. Если почки не набухли и не распустились, значит, ветви дерева яв­но повреждены. Как показал опыт, лучше всего здесь могут помочь следующие меры:

а) при слабом подмерзании ветвей дерева весной, еще до распускания почек, надо обрезать крону, это обеспечит надежную реанимацию дерева. Но при сильном подмерзании ветвей с обрезкой кроны спешить не надо. В этом случае следует дождаться момента, когда дерево начнет расти, и уже тогда провести обрезку на отрастающие из спящих почек волчки;

б) вместо обрезки кроны хорошо срабатывает прием, который в последнее время практикуют опытные садоводы. Он заключается в опрыскивании явно подмерзших деревьев холодной водой перед восходом солнца. Если такой прием провести своевременно, ветки кроны оттаивают долго, так как выделяющаяся из клеток вода в виде мельчайших кристалликов льда образуется в условиях медленного нагрева. Ни в коем случае нельзя приме­нять при этом теплую воду, так как при быстром самооттаивании крона дерева обычно обрекается на гибель;

в) при подмерзании штамба или корней дерева надежная его реанимация достигается путем подсадки к дереву 4-5 сильных двух- или трехлетних дичков, имеющих развитую мочковатую систему. Если эти дички высадить в заправленные плодородной почвой ямки и хорошо поливать, а верхушки привить под кору штамба обреченного дерева аналогично тому, как показано на рисунке Б, то оно получает эффективное питание, влагу и оживает. При этом нельзя вносить в воду минеральные удобрения, увеличивающие концентрацию раствора и затрудняющие его продвижение по сосудам к надземной части. В случае образования у ожившего дерева бутонов их следует оборвать, чтобы к зиме оно окрепло и подготовилось к холодам.

Поражения штамбов грызунами

Возникают такие поражения, как правило, тогда, когда штамбы на зиму не были надлежащим образом укрыты или это сделано кое-как. Для оживления таких деревьев можно провести следующие мероприятия:

а) если грызунами повреждена только кора штамба и лишь частично луб и древесина, то спасти такое дерево можно при помощи прививки подвоя, имеющего заостренные концы, под кору над местом поражения, т.е. сделать прививку «мостиком» с трех или четырех сторон ствола (рис. В) ;

б) если у дерева грызунами повреждено до половины диаметра штам­ба , то для его спасения можно воспользоваться либо корнеотпрысковыми растениями, либо специально выращенными подвоями с их прививкой к стволу выше повреждения, аналогично тому, как показано на рисунке Б. Как показывает опыт, при систематических поли­вах, подкормках и притенениях корневая система подвоев в течение 1-2 лет достигает садового почвогрунта, и ее развитие усиливается. Надо отметить, что в случаях, отраженных как на рисунке Б , так и на рисунке В , места прививок следует обма­тывать полиэтиленовой пленкой, которую на второй год следует заменить, чтобы не было перетяжки древесины. Немаловажное значение при этом име­ет скрепление привоя и подвоя через пленку тонкими гвоздями с картонными шайбами.

Чрезмерная нагрузка на крону

Это явление довольно часто проявля­ется из-за большой массы налипшего и замерзшего снега, обильного урожая, сильного ветра, а иногда и от неосторожного обращения. Результатом всего этого наиболее часто являются разломы двойных стволов, растущих под ост­рым углом, отломы крупных плодоносящих ветвей и надломы отдельных ве­ток. Опытные дачники при этом для спасения таких деревьев применяют следующие мероприятия, ссылки на которые отсутст­вуют в специальной литературе:

а) при разломе двойных стволов оправдано сначала стянуть их проволокой или веревками над разломом, а затем в просвер­ленное отверстие вставляется болт, завинчиваемый гайкой (рис. Г) ;

б) при разломе более тонких стволов с диаметром 4-5 см или при отломе крупной плодоносящей ветви после стяжки, аналогичной предыдущей, эффективно применение строительных скоб, вбиваемых крестообразно с проти­воположных сторон (рис. Д) ;

в) при отломе небольшой ветви от ствола надежное соединение дает установка в месте отлома шурупа, но так, чтобы конец его не выходил наружу (рис. Е) .

Надо отметить, что место разлома пред установкой временной стяжки должно быть продезинфицировано раствором марганцовки, а после установки болта, скобы или шурупа все линии разлома должны быть тща­тельно промазаны садовым варом, предохраняющим соединения от попада­ния влаги и появления гнили.

Говоря о разломах, нельзя не упомянуть случающиеся сломы стволов старых деревьев: яблонь, груш и др. Такие деревья следует спилить и выкорчевать, а затем го­товить место для новых посадок. Если сломано молодое деревце (яблони, груши, сливы), то его следует спилить чуть ниже места слома, зачистить срез и тщательно замазать варом. В этом случае у него пробуждаются ниже среза спящие почки. Из появившихся побегов нужно оставить более мощный и сформировать из него новый ствол и новую крону. Приведенные выше примеры из опыта садоводов доказывают, что в подавляющем большинстве случаев находящиеся под угрозой гибели плодовые деревья можно успешно спасать и восстанавливать их плодоношение и красоту.

Анатолий Веселов, садовод

Разломился штамб плодового дерева. Как помочь?

Дата: 2012-05-04

Что делать, если разломилась надвое любимая сортовая слива, алыча, яблоня, груша, вишня? Огорчению садовода нет предела. И уже поздно говорить о том, что, мол, надо было раньше позаботиться о правильной обрезке. Да и кто может предусмотреть абсолютно всё? И как поступить, если хочется сохранить деревце в том же виде, не оставляя одну половину, жертвуя другой?

Есть один способ. Проверенный лично мною. Правда, этот способ применим лишь к молодым деревцам. В прошлом, 2011-м году через наш посёлок прошла неслабая буря. На взрослых высоких деревьях в лесу неподалёку ломались и уносились далеко ветром толстые ветки. А после урагана мы обнаружили, что наша сортовая алыча - разломилась надвое! Про огорчение уже сказано в первом абзаце, поэтому стали думать, как спасти деревце, обе половинки, так как штамб алычи разломился ровно пополам. И придумали. И рискнули оставить обе половинки. Фотографировать тогда не было времени, но зато в этом, 2012-м сезоне выкладываю результат нашего лечения алычи.

А придумали мы вот что. Точно соединили сломанные половинки, придав деревцу прежний вид, туго обмотав полиэтиленовой плёнкой, которую снимать не будем ещё пару-тройку лет. Сверху рану качественно смазали садовым варом против проникновения дождевой влаги и насекомых-любителей сладкого сока.

Кстати, в своё время мы делали нужную обрезку против роста алычи "рогаткой", что видно на снимке, да, видно неуглядели. И ещё на снимке вы видите взрезанную пластиковую бутылку. Это не просто так: такими бутылками мы закрываем штамбы плодовых от порчи коры во время работы триммером. Это так, к слову.

Возвращаюсь в тему. Теперь встала проблема срастания половинок штамба: ведь если алыча будет хоть слегка раскачиваться от летнего ветерка, края раны будут постоянно двигаться относительно друг друга и о срастании можно забыть. Нужно как-то зафиксировать штамб таким образом, чтобы напряжение древесины от ветвей не передавалось бы на повреждённый штамб с трещиной. То есть надо наложить своеобразный "гипс" на рану. Штамб короткий, поэтому с ним ничего не получится. И решили мы зафиксировать скелетные ветви.

Воткнули мы наклонно и поглубже три металлические трубы (за неимением подходящей арматуры) вокруг деревца и соединили их сверху, как рёбра треугольной пирамиды.

А уже к ним, к этим трубам, прочной бечёвкой на разных уровнях привязали скелетные ветки без их напряжения, так, как они росли в естественном положении

Чтобы бечёвка не врезалась в кору веток, обернули их кусками резинового шланга.

Результат - в этом году наша алыча готовится к обильному цветению.

Получилось не очень эстетично, зато сохранён отличный сорт. Остаётся теперь каждый сезон поправлять подвязки по мере роста алычи. Надеемся, через три-четыре года можно будет снять "гипс". А может быть и нет - будущее покажет. Во всяком случае, минимум лет десять алыча ещё будет радовать нас своим урожаем.

p.s. Думаю, что этот способ применим и к другим невысоким плодовым деревьям, если не находится иной способ лечения. Мало того, этот способ можно применить и для профилактики разломов у проблемных саженцев, пока не окрепнут.

Если подобная неприятность произошла в вашем саду, знайте: она не случайна. Проблемы были заложены давно, еще при посадке плодовых деревьев, когда неспециалисту сложно оценить перспективы их развития. В первую очередь, это схема посадки. Типичная ошибка, особенно на маленьких участках – недостаточная площадь питания для будущих деревьев, как почвенного, так и светового. Сразу это не столь очевидно, но спустя несколько лет становится понятно, что расстояний между деревьями в 3 м маловато. А ведь когда саженцы высаживали, пустого места было полно! Да и посадить их хотелось числом поболее, чтобы и сорта разные были, и породы. И десяти лет не прошло, а кроны деревьев сомкнулись, устремились вверх к свету, пройти между ними сложно, в междурядьях ничего не посеешь.

Давно пора уже было браться за секатор и пилу, не дожидаясь экстремального урожая. Обрезка как раз и нужна, чтобы ограничить периферийный рост, осветить центр кроны, упрочнить скелет, отрегулировать в значительной степени нагрузку урожаем по годам. Удаление вертикальных продолжений скелетных ветвей, перевод их в горизонтальную плоскость как раз и обеспечивает такой эффект. А если соответствующие мероприятия не проводились в саду с момента посадки, то неприятностей не избежать.

Но что делать, если крупная ветвь отломилась, да еще и часть ствола выглядит ободранной? Оставить травму без внимания – значит, сильно сократить себе урожай, а дереву – и саму жизнь.

Поломка в верхнем ярусе…

Это еще не катастрофа – поверхность ран в этой области обычно не очень велика. Тем не менее попытки «приложить обратно» (зафиксировать ветви на прежнем месте, наложить шины) редко дают положительный эффект. Даже плотный контакт свежих ран, увы, не обеспечивает срастания частей, а тем более – былой прочности. В расщелину все равно будет попадать вода, а с ней и грибная инфекция, да и насекомые дорогу найдут. Поэтому предпочтительнее «ампутация», особенно если есть подходящая ветка, которой можно заменить центральный проводник. Если вырезать поврежденную часть над ней, то через 2–4 года из выросших ветвей можно будет восстановить крону. Операция должна быть экстренной – то есть подобные ветки удаляют сразу, оставив защитный пенек на зиму, или временно фиксируют, исключив перемещение и по возможности убрав урожай. Оставшийся пенек или поврежденную ветку удаляют по всем правилам ранней весной, поскольку в это время начнется активное заживление ран.

Авария внизу

Разлом в самом нижнем ярусе – гораздо более серьезная ситуация. Тут отступать уже некуда, внизу только штамб. Приходится сохранять то, что осталось. В каждом конкретном случае решение может быть свое. Все зависит от возраста дерева, состояния ствола и его толщины, площади раневой поверхности. В любом случае обрушившиеся на землю ветви поднимать нецелесообразно. Их нужно срезать со ствола в месте, где заканчивается расщепление древесных волокон, поверхность раны максимально заровнять стамеской и после непродолжительного просушивания закрасить масляной краской или замазать садовым варом. Частичные надломы лучше стянуть проволокой или тросом, обязательно прокладывая бандаж из дощечек в местах соприкосновения их с корой. Такой корсет дереву носить уже до последних дней. Но при этом дерево может успешно плодоносить еще не один десяток лет. Нужно только принимать меры, чтобы на месте расщелины не стало формироваться дупло: замазать ее садовым варом, накрыть листовым пластиком или железом. Ну и если уж дерево совсем утратило вид, и на нем, кроме того, дополнительно еще много дефектов – морозобоин, дупел и т. д., то перспектив у этого дерева нет и с ним лучше расстаться. На расстоянии 2–2,5 м на свободном пространстве можно посадить новый саженец, если в этом есть необходимость, но только не на место удаленного дерева одноименной породы.