Как установить ленточный фундамент своими руками. Ленточный фундамент: особенности и этапы возведения. Этапы работ по возведению ленточного фундамента

Фундамент, построенный в соответствии с технологией, является основой долговечного и безопасного использования любого сооружения. Разновидностей фундаментов под здания хватает, но самым популярным является ленточный фундамент. Чтобы сделать его, не нужно использовать специальное оборудование, а значит можно сэкономить финансы. Более того, построить ленточный фундамент самостоятельно при желании под силу каждому.

В список плюсов ленточного фундамента строители относят такие:

1. Небольшая стоимость строительства. Ленточный фундамент своими руками редко занимает большую площадь. Материалов для его создания нужно не так много. Из них потребуются самые простые, которые можно найти в любом магазине и даже гараже.
2. Упрощенная конструкция по сравнению с другими видами оснований. Принцип обустройства понятен даже новичку и не предполагает работу с оборудованием, подъемным краном и т.п.

Траншею по периметру можно вырыть, вооружившись лопатой. Опалубку обустраивают пилой и молотком. Арматуру вяжут прочной проволокой из стали. Бетонную смесь замешивают на строительном участке.

Если изготовление бетона вручную кажется трудоемким процессом, всегда можно попросить у знакомых бетономешалку эконом варианта, рассчитанную на полкуба–куб.

1. Ленточный фундамент выдерживает высокие нагрузки. По сути, это основание представлено монолитом бетона. Поэтому на нем можно смело строить дом в 2 или 3 этажа.
2. Большая скорость работ. Если дом, под который делают основание ленточного типа, насчитывает площадь 100 квадратов, возвести фундамент с нуля реально в течение месяца. С использованием промышленных миксеров, предназначенных для замеса бетона, можно уменьшить время работы до рекордного 1 дня. Основной этап – рытье траншеи и строительство опалубки, укрепленной армированием.

Из минусов заливки ленточного фундамента выделяют следующие:

1. Чтобы основание получилось прочным и надежным, важно предусмотреть подготовительный этап. Специалисты проводят анализ грунта и рассчитывают необходимое заглубление. Если отнестись к этому шагу халатно, есть реальный риск того, что в зимний дом поведет в сторону или он просядет. Пучинистость почвы и ее подвижность – основные параметры, которые определяют перед строительством.
2. Большой удельный вес основания. На грунт, кроме основания, возлагается вес самого здания. Со временем грунт может просесть, или набок наклонится дом.

Виды и подвиды

Исходя из глубины залегания основания, ленточный фундамент бывает мелкозаглубленный и заглубленный. Постоянного показателя глубины залегания не существует. Зависит она от глубины промерзания грунта в конкретной местности.

Мелкозаглубленным называют основание с показателем глубины обустройства меньше глубины промерзания грунта. Когда земля замерзает, она расширяется, это чревато выталкиванием бетонной смеси и здания наверх. Хозяин дома может столкнуться с неравномерным перекосом и даже разрывом основания. Избежать этого поможет подходящее армирование. Его рассчитывают при помощи строительных калькуляторов.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома подходит в таких случаях:

1. Под зданием находится не пучинистый грунт.
2. Низкий уровень заглубления грунтовых вод.
3. Около здания планируется соорудить дренаж для отвода воды.
4. Около дома планируется отмостка с утеплением.
5. Постройка немного весит. К примеру, это баня из дерева, теплица или дом каркасной конструкции.

Из плюсов заглубленного основания – стоит строительство недорого, а уровень прочности высокий. Хотя чаще для крепости сооружения все же используют заглубленное основание. Его выполнение предполагает обустройство монолитной ленты из железобетона. Можно сделать блоки из ФБС. Их размещают на армированной подушке с бетоном. Сверху строят армированный пояс, он соединит отдельные части в единое целое.

Материалы, используемые для строительства ленточного фундамента

Чтобы возвести монолитное основание под дом, могут понадобиться такие материалы:

• портландцемент;
• чистый речной песок;
• щебень;
• осколочная порода;
• арматура, сделанная из крепкой стали;
• битый кирпич;
• вода.

Конечно, не все эти компоненты используют при замесе одной порции раствора. Многое определяет результат, которого необходимо добиться. Если нужно обустроить ленточное основание под здание сложной конфигурации, смешивают цемент, щебень и речной песок.

Бутобетонное основание подходит для песчаных грунтов. В его состав входят крупные камни, цемент и песок. Для глинистой почвы вариант проигрышный.

Добавление в массу кирпича требуется для заливки оснований, находящихся под или над землей. Также кирпичный фундамент годится для возведения цокольной части. Кирпич нельзя применять в местности с суровым климатом, он быстро испортится и дом может осесть. Кирпичный раствор защищают гидроизоляционным материалом. Его рекомендуется применять при строительстве каркасного дома с тонкими настенными конструкциями, сделанными из кирпича.

Многоэтажки строят исключительно на плитных или блочных бетонных основаниях. Их изготавливают на заводе и транспортируют на строительную площадку в готовом виде.

Покупая бетон, важно выбрать вещество необходимой марки. Выбор марки зависит от таких параметров:

• масса постройки, которая приходится на основание;
• вес здания плюс основания;
• разновидность применяемого армирования;
• вид грунта;
• климат конкретной местности.

Для заливного фундамента ленточного типа покупают бетон марок:

• М100 – подходит для обустройства подушки из бетона;
• М200 – выдержит легкие постройки (бани, сараи, щитовые дома);
• М300 – незаменим при заливке основания под дом из дерева или строения, сделанные из легких блоков;
• М350 – хороший и надежный выбор для строительства 1-2-этажных зданий.

Оставшиеся марки бетона есть смысл купить, если проект предполагает возведение геометрически сложных строений и работу на стройплощадке в регионе с суровым климатом.

Читайте также статью про дорогой по деньгам, но очень прочный, другие виды описаны в разделе , с подробным описанием и рекомендациями.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Первым делом собственнику будущего дома необходимо обратиться в проектно-строительную компанию. Специалисты проведут геодезический анализ участка. Исследование покажет тип грунта и глубину его промерзания зимой, на какой глубине проходят подземные воды.

Как рассчитать фундамент

Хорошо если специалисты фирмы смогут рассчитать фундамент. Самостоятельно делать это не рекомендуется, разве что только для основания под небольшую хозяйственную постройку, гараж или баню. Рассчитывая ленточный фундамент для дома, ориентируются на данные СНиП 11-Б.1-62. Можно воспользоваться строительными калькуляторами в интернете. Дальше осуществляют разметку участка.

Важно. Подготовительные работы включают очищение грунта от мусора. Верхний слой земли (15 см) убирают. Это поможет предотвратить биологические процессы разложения. Ведь они могут стать причиной появления неприятного запаха в подвале и частичного его разрушения.

Как выполнить разметку участка

Правильно наносят разметку своими руками, следуя такой технологии:

1. Строитель фиксирует ось строения, и где будет располагаться первый угол. С применением отвеса, он ставит в этом месте колышек. Колышком может стать обрез арматуры.
2. Далее необходимо натянуть бечевку, ведя ее от первого колышка, так, чтобы получился перпендикуляр. Постепенно фиксируют второй и следующий углы, последовательно устанавливая новые колышки.
3. От второго и третьего угла протягивают веревку в направлении к четвертому. Углы устанавливают, следуя угольнику.
4. В итоге у мастера должен получиться прямоугольник. Он определяет внешние границы будущего дома. В правильности формы легко удостовериться, внимательно замерив длины диагоналей – они должны быть одинаковыми.
5. Аналогично наносят разметку внутренних очертаний основания, а затем контуры под отдельные компоненты – несущие стеновые перекрытия, крыльцо, террасу, опоры, предназначенные для колонн.
6. Чтобы окончательно выровнять разметку, следуя горизонтальному направлению, на необходимой высоте монтируют планки из дерева. Через них натягивают бечевку.

Выкапывание траншеи и подготовительные работы дна котлована

После того как разметка нанесена, принимаются за рытье траншеи. Ее выкапывают с учетом глубины, рассчитанной при разработке проектной документации. Продвигаться при рытье траншеи нужно с низкого угла. Такой подход позволит избежать ситуации, когда глубина котлована оказывается меньше рассчитанной.

Стенки траншеи предусматривают вертикальными. При осыпании почвы монтируют перегородки, они временные. Дно траншеи выполняют аккуратно, для этого его выравнивают несколько раз. Обязательно следует проверять дно строительным уровнем, на предмет отсутствия уклона.

Заполняя траншею, важно учитывать такие правила:

1. Речной песок насыпают до тех пор, пока не образуется слой толщиной 15 см. Экономия песка может привести к неравномерному распределению нагрузки на основание. Такое часто наблюдается в пучинистой почве.
2. Песок распределяют послойно. Перед тем как засыпать следующий, предыдущий слой поливают и утрамбовывают.

На дне котлована выкладывают крепкую гидроизоляционную пленку. Можно применить специальный геотекстиль. Материал обладает хорошими армирующими характеристиками и повышает надежность основания. В качестве альтернативы специалисты рекомендуют залить бетонную смесь в черновом варианте.Перед тем как приступать к установке опалубки, выжидают неделю. За это время бетон как раз схватится.

Обустройство опалубки

1. Необходимо монтировать угловые опоры. Для этого подойдут бруски толщиной 50 мм. Перед тем как переходить к следующему шагу, сверяют длину диагоналей.
2. Обрезную доску собирают в опалубку. Крепление досок между собой проводят за счет брусков или уголка из металла и саморезов. Шляпки крепежных элементов оказаться быть на внутренней поверхности опалубки. Бруски и уголки оставляют снаружи.
3. Внешние стороны укрепляют подпорками. Тогда можно не бояться деформации опалубки в процессе заливки бетонной смеси.
4. В высоту над землей опалубку сооружают на расстоянии 30 см.
5. Внутри основания фиксируют уровень, на который ориентируются при заливе бетона.

Устанавливаем арматуру

Для установки арматуры берут металлические пруты с сечением от 8 до 12 мм. Пруты разрезают на кусочки нужной длины. Арматуру укладывают, следуя такой технологии:

1. Отрезки укладывают вдоль и поперек оси основания.
2. Если основание заглублено на 0,4 м и больше, требуется также вертикальное размещение металлических прутьев.
3. Арматуру фиксируют при помощи стальной проволоки. От сварки лучше отказаться. Она снижает показатели коррозийной стойкости на участках сварки и крепость при изгибе.

Заливаем бетон и ухаживаем за ним

• 1 часть бетона к 2 частям песка;
• 1 часть бетона к 2,5 частям песка.

Консистенция, которая должна получиться в итоге – жидкая сметана. Смесь добавляют в щебень. Объем щебня должен равняться объему песка.

После тщательного смешивания компонентов смесь выкладывают в опалубку. Заливать бетонную смесь необходимо до уровня, зафиксированного на опалубке. Выравнивание верхнего слоя осуществляют при помощи правила или мастерка. Сверху на зеркальную поверхность бетона засыпают просеянный песок.

Важно. Легче сделать это, воспользовавшись ситом. Специалисты рекомендуют процедуру для скорого застывания бетонной массы и во избежание размывания или растрескивания основания.

Обязательно нужно дать бетону время. Его на месяц оставляют накрытым мешковиной или другим материалом. Если на улице слишком жарко и сухо, рекомендуется смачивать поверхность основания, чтобы оно не пересохло.

Ленточный фундамент своими руками должен как следует созреть. Только тогда можно переходить к обустройству настенных конструкций. Опалубку демонтируют, сверху укладывают гидроизоляцию. Гидроизоляционный материал обеспечит долговечность и надежность основания, улучшит теплоизоляционные свойства.

Как самостоятельно сделать прочный ленточный фундамент, наглядно показывают в видео:

На этапе планирования ленточного основания под здание, важно оценить риски, связанные со сползанием грунта. От ленточного основания лучше отказаться, если:

• грунт растрескался или проваливается;
• участок находится в зоне сезонного разлива озера или реки.

На этапе выкладки бетонной смеси в подготовленную опалубку не помешает учитывать такие рекомендации опытных строителей:

1. Чтобы бетон лучше осел, с внешней стороны опалубку осторожно простукивают. Можно проткнуть смесь на нескольких участках прутом и дополнительно утрамбовать бруском из дерева. Это позволит убрать остатки воздуха из пустот. Процедуру легче проводить, вооружившись перфоратором с насадкой или строительным миксером.
2. Подачу бетона осуществляют с небольшой высоты. Иначе масса расслоится.
3. Если заливка ленточного основания приходится на зиму, в цемент добавляют специальные вещества.

Ленточный фундамент своими руками — видеоинструкция

Заключение

Ленточный фундамент считается самым крепким и прочным из всех разновидностей основания. Построив на ленточном основании здание или гараж, можно быть уверенным – фундамент выдержит возложенную на него нагрузку.

Несмотря на это, к возведению основания нужно отнестись ответственно, особенно если строительство осуществляется своими руками. Не следует пренебрегать пошаговой технологией закладки фундамента и рекомендациями специалистов. Упустив из виду важные нюансы, жильцы дома рискуют столкнуться с неприятными и опасными последствиями. Неправильно построенное ленточное основание чревато перекосом дома и его усадкой, растрескиванием стен.

Наиболее испытанный и проверенный тип основания, способный выдерживать значительные нагрузки и работать на достаточно сложных грунтах.

Он экономичен, универсален и прост в конструкции.

Лента хорошо сочетается с другими опорными конструкциями, образуя комбинированные типы основания, сочетающие лучшие качества обоих видов.

Технология изготовления ленточных оснований хорошо отработана и проверена в разных условиях и в течение длительного времени.

Заливка ленточного фундамента - это термин, обозначающий процесс изготовления монолитной железобетонной ленты методом отливки прямо на строительной площадке. Жидкий бетон заливается в специально подготовленную форму - опалубку, отсюда и возник термин «заливка».

При этом, сам процесс строительства намного сложнее и состоит из комплекса последовательных действий, среди которых собственно заливка является лишь одним из этапов. Он считается основным, но без всех остальных операций выполнить его невозможно.

Порядок монтажа

Монтаж ленточного фундамента делится на следующие этапы :

• Подготовительные работы.
• Создание опалубки.
• Вязка арматурного каркаса.
• Заливка бетона.
• Гидроизоляция.

Методика выполнения каждого пункта может меняться в зависимости от существующих условий, но общий порядок действий всегда остается прежним.

Рассмотрим этапы работ внимательнее.

Подготовка траншеи

Подготовительные работы требуют наличия строительной техники. Выполнять их вручную возможно, но это потребует значительных затрат времени и труда. В конечном счете всегда оказывается быстрее и дешевле оплатить работу бульдозера и экскаватора.

Порядок действий :

1. Удаление верхнего слоя почвы и ненужной растительности, планировка участка.
2. Разметка с помощью деревянных колышков. Рекомендуется устанавливать их за пределами периметра будущей траншеи, а границы и пересечения оформлять шнурами, натянутыми между кольев. Это позволит сохранить их и уточнить контуры траншеи при появлении сомнений в правильности действий.
3. Рытье траншеи на определенную . Вынутый грунт укладывают на наружные стороны или вывозят за пределы участка.
4. Засыпка песчаной . Классический вариант - последовательная укладка 20 см песка, 20 см щебня и выравнивающий песчаный слой 5 см. Каждый из них тщательно трамбуется. От плотности подушки зависит неподвижность будущей ленты. Осадка грозит разрушением постройки, поэтому отнестись к качеству уплотнения следует со всей ответственностью.
5. Укладка поверх подушки двойного слоя . Обычно используется рубероид, который настилается без зазоров или промежутков.

По завершении этих действий можно переходить к следующему этапу работ.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Иногда поверх подушки заливается слой т.н. подбетонки - около 5 см бетона, образующего ровную и плотную площадку. Она позволяет сохранить в целости гидроизоляцию, исключает продавливание подушки прутьями армпояса.

Выбор марки бетона

Марка бетона определяет степень его устойчивости к внешним нагрузкам.

Каркас представляет собой пространственную решетку с расположением рабочих стержней на глубине 2-5 см под внешней поверхностью ленты. Сборка производится сварным способом или путем вязки прутков мягкой стальной проволокой.

Сборка частей каркаса обычно производится рядом с траншеей, после чего фрагменты пояса устанавливаются в траншее, выравниваются по оси и прочим параметрам и соединяются.

Заливка своими руками

Процесс заливки бетона - ответственная операция, требующая аккуратности и понимания некоторых тонкостей. Прежде всего, необходимо учитывать вес материала . Если лить с высоты, то появится риск разрушить опалубку или арматурный каркас.

Чтобы создать оптимальный режим заливки, следует изготовить лоток, по которому смесь будет направляться в траншею. Это позволит создать равномерный режим подачи бетона и максимально исключит резкие изменения нагрузки.

Самостоятельное изготовление и заливка - вариант нежелательный, так как производительность очень низкая и процесс идет медленно. Это создает слоистую структуру ленты, снижает ее прочность и несущую способность.

Настоятельно рекомендуется использовать готовый материал и заливать его с нескольких точек. Рассчитывать на то, что смесь растечется по всей длине опалубки, не следует. Надо заранее подготовить несколько точек подъезда миксера к траншее, предусмотреть возможность установки лотка и заливать равномерными порциями с разных точек.

Только так можно создать монолитную отливку с одинаковыми прочностными характеристиками в каждой точке.

Можно ли заливать частями?

Технологические требования в этом вопросе единодушны - заливка должна производиться одномоментно. Наличие в ленте участков с разным временем заливки считается браком и не допускается к эксплуатации.

Понятие «одномоментно» в данном случае понимается как отсутствие перерывов более суток. Нередко можно встретить рекомендации о заливке слоями, о создании «холодных стыков» и прочие вредные советы.

Действительно, нередко частные застройщики вынуждены производить заливку частями из-за недоступности техники, отдаленности участка от предприятия-изготовителя бетона и т.д. Необходимо понимать, что они действуют на свой страх и риск, создавая слоистую структуру ленты, образуя вертикальные стыки, ослабляющие фундамент.

Опасность разрушения слишком велика и реальна, лучше продумать возможность доставки и заливки готового материала.

Как правильно выровнять фундамент после заливки

Выравнивание поверхности ленты производится в двух целях:

• Эстетическая . После демонтажа опалубки нередко остаются следы от досок или иных элементов. Перепады до 10-15 мм на боковых поверхностях устраняются обычным оштукатуриванием. На поверхность крепится армирующая сетка и наносится выравнивающий слой штукатурки.
• Практическая . Этот вариант позволяет исправить более серьезные ошибки с образованием перепадов более 30 мм. В этом случае требуется повторная установка опалубки на проблемных участках и заливка выравнивающего слоя. Предварительно крепится армирующая сетка, определяется точка максимального смещения поверхности от расчетного контура и устанавливается опалубка. После заливки бетон выдерживается в обычном режиме.

Коррекция верхней поверхности производится путем монтажа частичной опалубки и заливки выравнивающего слоя. Контроль горизонтали ведется с помощью лазерного уровня, нивелира или обычного строительного пузырькового инструмента.

После заливки поверхность должна быть ровной и горизонтальной, готовой к постройке стен.

Время застывания бетона

Период застывания бетона достаточно продолжителен.

На практике выдержка выполняется поэтапно :

• Первые три дня ведется полив водой 6 раз в сутки (каждые 4 часа).
• Затем 7 дней поливают трижды в сутки.
• После 10 дней выдержки производят демонтаж опалубки.
• Через 28 дней лента готова к дальнейшим работам.

Полив водой позволяет уравновесить нагрузки, возникающие из-за разницы влажности внутри массива ленты и снаружи.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

28-дневный срок выдержки не означает, что процесс затвердения бетона завершен. Материал лишь набрал достаточную прочность для продолжения строительства, но затвердение бетона длится еще долго.

Гидроизоляция

Гидроизоляция - процедура нанесения отсекающего слоя на поверхность бетонной ленты.

Существует два вида :

• Горизонтальная гидроизоляция. Выполняется снизу и сверху ленты и позволяет исключить процесс капиллярного впитывания влаги бетонной лентой из нижних грунтовых слоев или отсечь стены от бетона, предотвращая проникновение воды. Обычно используется двойной слой рубероида с промазкой горячим битумом или мастикой.
• Вертикальная гидроизоляция. Это процесс нанесения изолятора на боковые стены ленты. Используются различные материалы, рулонные, жидкие или пропитки.

Бытуют мнения о необязательности гидроизоляции. Некоторые специалисты склонны считать, что влага для бетона не представляет серьезной опасности. Тем не менее, в регионах с сильными морозами влажный бетон может быть разрушен расширяющейся при замерзании водой, поэтому относиться к гидроизоляции следует максимально ответственно.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как производится заливка ленточного фундамента:

Заключение

Прочность и надежность основания напрямую зависят от качества строительства, точности и аккуратности выполнения технологических требований, выдержки всех необходимых сроков и режимов. Это позволит создать качественное основание, долговечное и устойчивое ко всем нагрузкам.

Процесс заливки фундамента относится к основным этапам работ, но и остальные действия не менее важны и требуют максимальной тщательности. Функции, выполняемые фундаментом, ответственны и требуют соответствующего отношения.

Вконтакте

На сегодняшний день существует большой выбор фундаментов, однако наиболее доступным и популярным является ленточный фундамент. Он используется в большинстве случаев для возведения небольших домов, коттеджей или гаражей и идеально подходит для построек, которые имеют подвальное помещение. Возвести такой фундамент можно самостоятельно, важно только соблюдать технологию его возведения.

Ленточное основание является обычной бетонной лентой, которая выполняет опорную роль для строения. Она проходит под всеми несущими стенами и перегородками. Чаще всего такой тип основания используется:

• Для строений, которые будут возводиться из кирпича, шлакоблока и других тяжелых строительных материалов.
• Для строений, которые впоследствии будут иметь тяжелое перекрытие в виде плит.
• Для строений, которые будут располагаться на неоднородном грунте.
• Для строений, в которых планируется возводить подвальное помещение.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Как и все типы фундаментов, ленточный не лишен своих преимуществ и недостатков. Так среди положительных сторон такого основания можно выделить:

• Способен выдерживать большие нагрузки.
• Его очень просто сделать своими руками.
• Высокий срок эксплуатации.
• Большая разновидность фундамента позволяет подобрать его под нужный размер кошелька.
• Во время его возведения не требуется специальная техника.

Однако, несмотря на существенный список преимуществ, ленточное основание имеет и несколько недостатков:

• Большие трудовые затраты.
• Такой тип основания подходит не для всех типов грунтов.
• Присутствует большой расход материалов.

Выбор материалов и инструментов

Выбирая материалы, необходимо знать какие виды лучше всего применять для возведения фундамента. Так самыми популярными являются:

• Железобетон.
• Бутобетон.
• ФБС блоки.
• Железобетонные плиты.
• Кирпич.

Бутобетобенное основание является очень прочным, его можно использовать на скалистых или песчаных грунтах, однако прежде чем его возводить, необходимо позаботиться о наличии песчано-гравийной подушки.

Железобетонное основание является наиболее популярным видом, поскольку применяется повсеместно. Оно представляет собой бетонный раствор, который армируют при помощи арматурных прутьев или специальной металлической сетки. Это основание является дешевым, прочным и может применяться для различных конструкций.

Остальные виды применяются не так часто. ФБС блоки используются для любых строений, в основном для многоэтажных домов. Кирпичное основание используется для легких строений из дерева или каркаса, поскольку кирпич может разрушаться из-за повышенной влажности.

Что касаемо остальных подручных материалов и инструментов, то необходимо позаботиться о наличии:

• Бетономешалки.
• Ведра и емкости для приготовления бетонного раствора.
• Молотка и молотка-кирки.
• Лопаты и перчаток.
• Отвеса, веревки и шнура.
• Рулетки и строительного уровня.
• Арматуры.

Устройство ленточного фундамента: выполнение своими руками

Прежде чем приступать к возведению ленты, нужно знать, что она может иметь самую разную глубину заложения в зависимости от типа строения.

Так если будет возводиться коттедж или любое тяжелое строение, глубина фундамента должна составлять больше чем глубина промерзания грунта на 20-30 см. Его еще называют глубокозаглубленным, поскольку его глубина может достигать несколько метров.

В случае если фундамент выполняется для легкого строения из дерева, глубина может составлять около 60 см. Такой тип фундамента имеет название мелкозаглубленного.

Как уже выше говорилось, фундамент может быть монолитным или сборным. В первом случае он выполняется из бетона, который заливается в опалубку. Во втором случае он складывается из заводских бетонных блоков. Их устанавливают непосредственно уже на месте строительства в траншею и оставшиеся стыки между ними замазывают раствором. В данной статье мы остановимся на том, как сделать ленточный монолитный фундамент своими руками .

Подготовительный этап при строительстве

Итак, первым делом нужно выполнить подготовительные работы, которые включают в себя исследование грунта, разметку территории и земельные работы.

Так в первую очередь необходимо провести исследование грунта. Это лучше всего доверить специалистам по геодезическим исследованиям, которые определять тип грунта на участке, уровень промерзания грунта и уровень подземных вод. После этого необходимо произвести расчет фундамента под проект будущего дома.

Когда все документы готовы и расчеты произведены, определен тип фундамента и его глубина, можно приступать к разметке участка.

Этот этап является очень важным, поскольку от этого зависит правильная конструкция будущего дома. В первую очередь необходимо очистить территорию от всякого рода загрязнений, снять 15 см плодородного грунта. Далее необходимо придерживаться следующих правил:

• В первую очередь необходимо определить ось здания, после чего устанавливают колышек в одном углу.
• Далее вбивают второй и третий колышек по углам и между ними натягивают бечевку. Правильность угла необходимо проверить при помощи угольника.
• После установки всех углов, нужно проверить диагонали. При правильной установке колышек, они должны быть равными.
• Таким же способом необходимо очертить внутренний контур фундамента, а также все элементы под перегородки и все несущие стены.

После правильной разметки участка под строительство, приступают к выполнению земляных работ. Для этого нужно вырыть траншею с заранее рассчитанной глубиной фундамента под вид грунта и типа строения. Если территория имеет различные отклонения, ямки и холмы, то начинать копать траншею нужно с само нижней части. Это позволит избежать неравномерной глубины траншеи и достигнуть нужной.

Рыть траншею можно вручную либо с использованием специальной техники. Если стенки траншеи осыпаются, то их нужно укрепить при помощи временных подпорок. Далее необходимо сделать песчаную подушку, чтобы равномерно распределить нагрузку на фундамент от подвижек грунта, в особенности, если строительство происходит в пучинистых грунта. Высота песка должна составлять около 15 см, засыпать его нужно слоями, при этом каждый из них нужно смочить водой и хорошо утрамбовать.

Приготовление бетонного раствора и возведение фундамента

Приступая к возведению фундамента необходимо четко следовать следующим этапам:

Рассмотрим каждый их них детальнее.

Как правило, опалубку выполняют самостоятельно из досок или фанеры. Устанавливают ее по всему периметру в следующей последовательности:

• Выполняют установку угловых опор из бруска срезом 50 мм, после чего проверяют правильность геометрической формы фундамента.
• Далее можно собирать щиты опалубки из фанеры или обрезной доски, скрепляя их с помощью брусков и саморезов. Используя саморезы, важно оставлять их шляпки внутри опалубки, чтобы стенки бетонного основания не имели дефектов.
• Также необходимо установить распорки для опалубки с внешней стороны. Это необходимо выполнить, чтобы опалубка не деформировалась во время заливки бетона и не лопнула.
• При сооружении опалубки важно чтобы высота ее составляла не менее 30 см.
• Также после установки опалубки, чаще всего натягивают небольшой тросик, для обозначения уровня, до которого будет происходить заливка бетона.

После установки опалубки, как правило, приступают к установке арматурного каркаса, который придаст большей прочности готовому фундаменту. Для этого используются арматурные прутья, диаметр которых определяют еще на этапе создания проекта фундамента под каждый вид строения индивидуально.

Арматурный каркас чаще всего представляет собой горизонтальные, вертикальные и поперечные прутья, которые связывают между собой при помощи вязальной проволоки или же сварки. Его устанавливают непосредственно на дно траншеи.

При изготовлении металлического каркаса, важно соблюдать шаг стержней, диаметр арматуры и отступы от стенок бетона (по 5 см с каждой стороны). Это позволит максимально увеличить прочность готовой конструкции.

Завершающим этапом является приготовление бетонного раствора и последующая заливка ленточного фундамента своими руками. Чаще всего для этих целей заказывают бетон на заводах, поскольку заливать его рекомендуется за один раз. Однако в некоторых случаях его можно сделать своими руками и заливать послойно.

Для этого понадобиться цемент, песок, щебень и вода. Важно отметить, что все составляющие бетонного раствора должны быть качественными, иначе качество бетона может значительно упасть. Так песок/цемент/щебень необходимо смешать в пропорциях 3/1/5. Раствор лучше всего смешивать в бетономешалке.

После приготовления бетонного раствора его заливают в опалубку послойно, при этом один слой должен равномерно распределяться по всему периметру фундамента. Чтобы лучше уплотнить бетон, его необходимо проткнуть арматурой или каким-либо другим стержнем. Также можно простучать по опалубке молоточком, чтобы выгнать лишние остатки воздуха. Также для этого подойдет и специальный перфоратор с насадкой.

Заливать бетон необходимо до тех пор, пока он не дойдет до отмеченного на опалубке уровня. Верхний слой бетона нужно хорошо выровнять, используя при этом мастерок или правило, после чего присыпать цементом через сито. Это позволить поверхности быстрее схватиться, и предотвратит растрескивание.

Готовый фундамент необходимо накрыть мешковиной или любым укрывным материалом, после чего оставить на месяц для набора необходимой прочности. Если погода в момент застывания бетона очень жаркая и сухая, то поверхность бетона необходимо смачивать, чтобы он не пересох и не деформировался.

Спустя 7 дней после заливки бетона, фундамент достигает 70 % свое прочности. В этот момент опалубка может демонтироваться. Выполнять гидроизоляцию фундамента крайне важно, поскольку от нее зависит долговечность и прочность фундамента. Чаще всего в качестве гидроизоляционного материала используют битумную мастику, которую наносят на все стены с помощью кисти или валика. После этого поверх мастики приклеивают изоляционный материал, например, рубероид. Через некоторое время необходимо проверить качество гидроизоляции и устранить все возникшие дефекты.

Гидроизоляцию также можно выполнить и при помощи глины, для этого ее нужно засыпать и хорошенько утрамбовать в пазухах фундамента.

• Лучше всего использовать только чистый речной песок, цемент марки М200 и больше, гравий без примесей глины и чистую воду.
• Гравия должно быть больше песка в 1,5-2 раза независимо от пропорций других материалов.
• Воды должно быть около 60% массы цемента.
• В холодную погоду лучше использовать подогретую воду и, наоборот, в жаркую погоду лучше использовать холодную воду. Это позволит ускорить или замедлить твердение бетона.

В заключение необходимо отметить, что выполнить самостоятельно ленточный фундамент не составляет особого труда, однако он требует соблюдения всех правил и технологий.

По сути, ленточный фундамент – это монолитная или сборная железобетонная лента, идущая под всеми несущими стенами дома. Эта конструкция собирает нагрузки от сооружения и передаёт их на грунт. Этот вид основания чаще всего используется при возведении загородного дома, дачи, гаража или небольшой хозяйственной постройки. Причина такой популярности этого вида конструкции состоит в простоте возведения, надёжности и приемлемой цене. Вы можете сделать ленточный фундамент своими руками, если будете знать технологию изготовления, особенности устройства и некоторые нюансы. Пошаговая инструкция из нашей статьи поможет вам выполнить такой вид основания. А благодаря фото и видео вам проще будет разобраться в особенностях процесса изготовления.

Область использования ленточного основания

Фундаменты ленточного типа применяют при возведении следующих зданий и сооружений:

• Он подходит для дома с массивными несущими стенами из камня, кирпича или монолитного бетона.
• Если состав грунта на участке неодинаковый и существует вероятность усадки строительных конструкций, то устройство ленточного основания под дом поможет защитить всё строение от трещин и неравномерного оседания.
• Заливка ленточного фундамента часто используется при возведении дома с подвалом или цокольным этажом.
• Мелкозаглублённое ленточное основание можно применять при строительстве дома из древесины, пеноблоков или при возведении каркасного строения.

Срок службы такого основания зависит от материала, из которого оно выполнено. Так, сплошные монолитные ленты из бута или железобетона могут прослужить до 150 лет. Конструкции из кирпича самые недолговечные и прослужат до 50 лет. А сборные ленты из железобетонных блоков могут выполнять свои функции на протяжении 75 лет.

Разновидности конструктивного решения

Технология изготовления ленточного основания может несколько отличаться в зависимости от конструкции и типа фундамента. Они бывают следующих видов:

1. Сплошные монолитные конструкции выполняются прямо на стройплощадке. Если вы решили делать ленточный фундамент своими руками, то этот вариант подходит больше всего, поскольку для монтажа не требуется использование грузоподъёмной техники. Эти конструкции более прочные в сравнении со сборными основаниями. Но на монтаж затрачивается больше времени, поскольку нужно собирать опалубку, устанавливать арматурный каркас и ждать почти месяц полного застывания бетона. На фото ниже представлен пример монолитной ленты фундамента.
2. Сборные конструкции собираются из готовых заводских ж/б блоков и фундаментных подушек. При этом подушка может быть тоже сборной либо монолитной. Главным преимуществом таких конструкций является то, что технология сборки из готовых изделий позволяет значительно ускорить работы и не ждать схватывания бетона перед началом кладки стен. Однако его цена получится больше, поскольку вам придётся привлекать грузоподъёмную технику. Фото сборного основания вы можете посмотреть ниже.

Помимо этого технология изготовления ленточных конструкций подразумевает деление фундаментов на два типа:

1. Мелкозаглублённые основания. Этот тип подходит для дома из лёгких материалов – пеноблоков, древесины, а также при каркасном строительстве и для одноэтажных построек из кирпича с небольшой толщиной стен. При устройстве такого фундамента глубина закладки не превышает 0,5-0,7 м.
2. Заглублённые конструкции возводятся при строительстве дома с несущими стенами из камня, кирпича или железобетона. Также такие основы применяются при возведении зданий с подвалами и цокольными этажами.

Важно: заглублённые конструкции более прочные и надёжные, поскольку устройство фундамента выполняется ниже точки промерзания почвы. В итоге лента не подвергается деформациям. Однако финансовые расходы и трудозатраты на устройство такой конструкции значительно больше.

Особенности

Перед тем, как сделать ленточный фундамент своими руками, вам стоит узнать о некоторых нюансах строительства:

• Лучше возводить основание дома в тёплое время года. Тогда вам не понадобится дорогостоящая строительная техника, а также морозостойкие добавки в бетон.
• Если на вашем участке песчаный грунт и невысокие грунтовые воды, то ленточное основание можно установить выше точки промерзания почвы, но не менее 500-600 мм от поверхности.
• На сильно вспучивающихся почвах, а также в условиях вечной мерзлоты вместо ленточного фундамента лучше использовать более надёжные свайные конструкции.
• Чтобы сэкономить на возведении сборного основания, можно использовать прерывистую укладку ж/б элементов, то есть между блоками в каждом ряду оставляется небольшой зазор, который потом заполняется бетоном. Однако такая технология не может использоваться на илистых и торфяных почвах, а также на ослабленных грунтах.

При устройстве ленточного основания не стоит забывать об инженерных коммуникациях (водопроводе и канализации), которые должны входить в дом через фундамент или ниже него (в случае использования мелкозаглублённого основания). Часто можно встретить ситуацию, когда пошаговая инструкция монтажа ленточного фундамента упускает момент прокладки инженерных сетей. Этого обычно не показывают во многих видео инструкциях.

Место ввода инженерных сетей в дом нужно предусмотреть на этапе строительства основания. Обычно для этого в фундамент закладывается гильза из асбестоцементной или пластиковой трубы. Она должна располагаться ниже точки промерзания грунта и устанавливается до заливки бетона на этапе выполнения арматурного каркаса.

Важно: выбор места установки гильзы зависит от расположения существующих централизованных инженерных сетей, от которых будет выполняться подключение к дому. Этот момент нужно учесть на этапе проектирования будущего сооружения.

Выбор материала

Перед тем как ответить на вопрос, как правильно сделать ленточный фундамент, необходимо определиться с материалом. Чаще всего фундаменты ленточного типа для строительства загородного дома делают из следующих материалов:

• Бутобетон – этот фундамент делается из больших камней (диаметром до 30 см) и цементно-песчаного раствора. Такое основание можно делать на песчаных или скалистых грунтах, но не на глинистых почвах. В ширину конструкция может достигать 20-100 см в зависимости от нагрузки. Укладка бутобетона производится на подушке из песка или гравия высотой не менее 10 см.
• Железобетон – это конструкция из смеси песка, щебня и цемента в нужной пропорции. Для армирования используется арматура или стальная сетка. Этот вариант самый популярный, поэтому в нашей статье мы подробно рассмотрим, как правильно залить ленточный фундамент. Также этому процессу посвящено видео в конце статьи. Ширина конструкции подбирается с учётом ширины стен, например, под кирпичную стену толщиной 510 мм делают фундамент шириной 600 мм с армированием арматурой АІІІ сечением 1-1,2 см. Преимущество использования железобетона – высокая прочность, возможность выполнения криволинейных в плане стен, а также простота собственноручного выполнения.
• Заводские ж/б блоки и фундаментные плиты. Поскольку для монтажа сборного фундамента требуется грузоподъёмная строительная техника, этот материал реже используется в индивидуальном строительстве, поэтому в нашей статье мы больше уделим внимания тому, как залить ленточный фундамент, а не тому, как его собрать из блоков.
• Кирпич можно использовать для выполнения цокольной части здания и подземных конструкций небольшой глубины. Однако прочность и долговечность таких оснований небольшая, поэтому они практически не используются.

Технология выполнения

Перед тем, как правильно залить ленточный фундамент, необходимо подготовить земельный участок и выполнить разбивку будущего сооружения на местности. Для этого территория строительства очищается от мусора и ненужных зелёных насаждений. Далее выполняется разбивка осей будущего сооружения и их привязка от границ участка. После определения места расположения одного из углов дома под прямым углом к нему натягивается шнур. От него размечаются следующие углы здания и забиваются колышки. По колышкам натягивается шнур. От него отмеряют ширину фундамента и натягивают второй шнур.

Важно: глубину траншеи вычисляем от самой нижней точки разбивки фундамента.

Как выполняется дальнейшее строительство мелкозаглублённого фундамента, расскажет наша пошаговая инструкция и видео в конце статьи:

1. Копаем траншею при помощи лопаты или строительной техники. Дно траншеи выравниваем по уровню.На дне необходимо выполнить песчаную подушку высотой 200 мм. Песок после укладки заливается водой и трамбуется.
2. Затем укладывается слой изоляции. Для этого можно использовать плотную плёнку, бетонную прослойку высотой 10 см или рубероид. Применять геотекстиль в данном случае не стоит, поскольку он только снизит прочность основания.
3. Теперь приступаем к возведению опалубки. Для этого можно использовать доски, влагостойкую фанеру, OSB или специальные щиты. Внутреннюю поверхность деревянной опалубки лучше закрыть плёнкой. Так вам будет проще снимать доски после застывания бетона, а также они меньше загрязнятся, и их можно будет использовать в дальнейшем.

Совет: можно изготовить несъёмную опалубку из экструдированного пенополистирола. Так вы сможете утеплить фундамент и сократить расходы на устройстве опалубки. Однако с внешней стороны плиты пенополистирола нужно хорошо укрепить, чтобы он выдержал давление бетона.

1. Теперь выполняется устройство арматурного каркаса. Для этих целей изготавливаем пространственный каркас из арматуры диаметром 1-1,2 см. Шаг поперечных прутков 20 см. Каркас устанавливаем в опалубку так, чтобы после заливки бетоном от края бетонной поверхности до арматуры было не меньше 50 мм тела фундамента. Это позволит надёжно защитить каркас от коррозии.
2. Не забывайте установить и привязать к каркасу трубы (гильзы), через которые в дом будут заводиться инженерные коммуникации. Также стоит заложить трубы для вентиляции пространства под домом. Чтобы в них не попал бетон при заливке, туда насыпается песок.

После приготовления или покупки бетонной смеси можно приступать к заливке

1. 6.После приготовления или покупки бетонной смеси можно приступать к заливке. Как правило, заливку производят послойно. В каждом слое удаляются пузырьки воздуха при помощи глубинного вибратора. Так конструкция будет прочнее. При заливке бетона не стоит его лить с высоты более 1,5 м, чтобы не вызвать снижения прочности конструкции.
2. 7.После заливки бетонная лента накрывается полиэтиленовой плёнкой для равномерного испарения влаги. Кроме этого, летом необходимо первую неделю смачивать бетон для защиты от пересыхания. Через неделю плёнку можно убирать.
3. 8.Опалубку можно снимать при набирании бетоном первоначальной прочности. Обычно это происходит через две недели. Полное застывание наступает через 28 суток.
4. 9.Стенки фундамента защищаются от влаги при помощи битумной мастики, которая наносится в два слоя.
5. 10. Выполняется утепление основания. Для этого лучше всего использовать экструдированный пенополистирол. Он крепится к внешней поверхности до точки промерзания грунта. Особенно важна теплоизоляция фундамента в доме с подвалом.
6. 11. Теперь можно производить обратную засыпку котлована или траншеи. Для этого лучше использовать смесь песка, глины и гравия, которая тщательно трамбуется.
7. 12. Для защиты фундамента от атмосферных осадков выполняется отмостка.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Ленточный фундамент — пожалуй самый популярный вид фундамента, применяемый в малоэтажном строительстве. Связано это прежде всего с его универсальностью, так как на нём можно строить дом практически из любых материалов. Другой вопрос, что это не всегда экономически целесообразно, но об этом позже. Что представляет из себя данный вид фундамента, понятно из его названия. Это единая конструкция в виде ленты из определённого твёрдого строительного материала расположенная под всеми несущими стенами здания.

По конструктивному исполнению различают монолитные и сборные ленточные фундаменты. Монолитный — сделанный из монолитного железобетона, сборный — фундамент из блоков ФБС или из мелкоштучных материалов (кирпич, бутовый камень).

По глубине залегания ленточные фундаменты делят на заглубленные и мелкозаглубленные, о которых отдельно говорилось

В данной статье будет рассмотрен именно заглубленный монолитный ленточный фундамент.

Основные достоинства:

• высокая прочность и способность выдерживать значительный вес дома;
• большая надёжность и долговечность;
• возможность построить собственными силами;
• возможность соорудить цокольный этаж (подвал).

Недостатки:

• значительные трудовые затраты, в связи с большим объёмом земляных и бетонных работ;
• значительные материальные затраты на бетон и арматуру;
• скажем прямо, сомнительная перспектива сделать качественный фундамент без привлечения строительной техники (об этом ещё будем говорить).

Нельзя выбирать заглубленный ленточный фундамент при строительстве на органических, лессовых грунтах, на торфяниках, на жирных водонасыщенных (пусть даже сезонно) глинах, на мелких и пылеватых песках, особенно подверженных увлажнению.

Важно: Уровень грунтовых вод в идеале не должен подниматься ближе чем на 2 метра к подошве фундамента. В противном случае, возможность выбора данного типа фундамента (особенно при строительстве массивного кирпичного дома) лучше установить при проведении геолого-геодезических изысканий, т.к. она будет определяться именно составом грунтов и его однородностью на площадке. Возможно от данного типа фундамента придётся отказаться или нужно будет делать дренажную систему. Помните, что у ряда грунтов при увлажнении очень сильно изменяется несущая способность. Это может привести к печальным последствиям.

Основные ошибки при строительстве.

1. необдуманный и не обоснованный никаким расчётом выбор основных геометрических параметров ленты фундамента, таких как его высота и ширина.
2. заливка бетона непосредственно в выкопанную траншею, без принятия мер по его гидроизоляции и утеплению;
3. ошибки при выполнении армирования фундамента и при закладке в ленту бытовых коммуникаций;
4. другие ошибки связанные с технологией выполнения работ.

Теперь рассмотрим, как данных негативных факторов избежать.

Расчет ленточного фундамента.

При расчёте необходимо сравнить между собой суммарный вес всего дома и самого фундамента с несущей способностью грунта. Первое должно быть меньше второго, к тому же с определённым запасом. Сделать это можно в следующей последовательности:

I) Обследуем участок застройки. Вся информация по этому вопросу изложена

Основываясь на полученных данных принимаем глубину заложения фундамента на 30-50 см больше расчётной глубины промерзания. При этом Вы должны понимать, что отталкиваясь от расчётной глубины, придётся в первую же зиму соблюдать выбранный тепловой режим в доме. Проще говоря дом должен отапливаться. В противном случае, если дом будет стоять зиму холодным, в расчёт берётся нормативная глубина промерзания.

Ширину ленты фундамента первоначально принимаем равной 20 см. Это минимальное значение, которое в дальнейшем расчёте при необходимости будет увеличиваться.

II) Определяем вес дома , который будет действовать на несущий слой грунта.

Приближенный удельный вес отдельных конструктивных элементов дома приведён в следующей таблице:

Также учтите, что снеговая нагрузка при наклоне скатов более 60º принимается равной нулю.

III) Рассчитываем вес самого фундамента. Из проекта дома нам известна общая длина фундаментной ленты. Её высоту и ширину определили выше, в пункте I . Перемножаем эти значения, получаем объём ленты. Умножаем его на удельный вес железобетона, равный 2500 кг/м³ и тем самым получаем вес фундамента.

Прибавляем эту цифру к весу дома (пункт II ) и получаем суммарную нагрузку на несущий грунт (Р, кг).

IV) Теперь рассчитываем минимально допустимое значение необходимой ширины подошвы фундамента B (см) по формуле:

B = 1,3×Р/(L×Rо) ,

где 1,3 — коэффициент запаса несущей способности;

Р — общий вес дома с фундаментом (пункт III), кг;

L — длина ленты (переведена в сантиметры), см;

Rо — сопротивление несущего грунта, кг/см². Значение его ориентировочно принимаем по таблице ниже:

Ещё раз отметим, что значения несущей способности в таблице приведены для грунтов нормальной влажности. При повышении уровня грунтовых вод до несущего слоя, значения Rо будут сильно меняться (например, у жирной глины может снизиться почти в 6 раз, а у мелкого песка — почти в 4).

V) Если полученное значение ширины ленты оказалось меньше выбранных в начале 20 см, то принимаем итоговую ширину равной именно 20 см. Меньше делать нельзя, т.к. не будет обеспечена прочность фундамента на сжатие.

Если же мы получили ширину превосходящую изначально выбранные 20 см более, чем на 5 см, то нужно повторить расчёт, начиная с III пункта, подставляя при определении массы фундамента уже новую ширину.

Такие повторные расчёты выполняются до тех пор, пока прирост ширины ленты не окажется менее 5 см. Для тех, кто немного запутался, приведём небольшой пример.

Пример упрощённого расчёта ленточного фундамента.

Определим минимально допустимую ширину основания заглубленного ленточного фундамента для 2-х этажного кирпичного дома (см. рис.) размером 10×8 метров с одной несущей перегородкой посередине длинной стороны. Высота стен 5 м, высота фронтонов 1,5 м. Толщина стен 380 мм (полтора кирпича), цокольное и межэтажное перекрытия из пустотных плит, кровля — металлочерепица. Несущий грунт — суглинок с расчётной глубиной промерзания 1,1 метра.

I) Исходя из глубины промерзания принимаем глубину заложения ленты раной 1,6 метра. Ширину ленты для начала берём равной 20 см.

II) Рассчитываем вес дома:

1. Суммарная площадь стен дома вместе с фронтонами и с внутренней несущей перегородкой (также сложенной в полтора кирпича) за вычетом оконных и дверных проёмов в нашем случае будет равна 212 м², а масса их 212 × 200 × 3 = 127 200 кг.

2. Общая площадь цокольного и межэтажного перекрытий 160 м², а масса их с учётом эксплуатационной нагрузки 160 × (350+210) = 89 600 кг.

3. Крыша в нашем примере имеет площадь около 185 м² . Масса её при кровле из металлочерепицы и снеговой нагрузке для средней полосы России будет равной 185 × (30 + 100) = 24 050 кг.

4. Суммируем полученные цифры и получаем 240 850 кг.

III) Вес самого фундамента высотой 1,6 м, общей длиной ленты 44 м и с предварительно принятой шириной 0,2 м будет равен 1,6 × 44 × 0,2 × 2500 = 35 200 кг.

Общий вес дома составит 276 050 кг.

IV) Приняв значение Rо для суглинка равным 3,5 кг/см² и переведя общую длину ленты фундамента в сантиметры, рассчитываем искомую ширину:

В = 1,3 × 276 050 / (4400 × 3,5) = 23,3 см

V) Мы видим что полученное значение не превышает принятые изначально 20 см более чем на 5 см. Поэтому расчёт на этом можно закончить и принять округлённо минимально возможную ширину подошвы фундамента 24 см.

Вывод: сделав ширину подошвы фундамента более 24 см, мы можем рассчитывать, что данный грунт выдержит дом по своей несущей способности.

Теперь в двух словах о том, что было бы если, несущая способность грунта равнялась, например, 2 кг/см². Тогда ширина ленты получилась бы равной 40,8 см. После этого мы возвращаемся к пункту III . Масса ленты становится равной уже 71 800 кг, следовательно общий вес дома 312 650 кг, а уточнённая ширина ленты В = 1,3 × 312 650 / (4400 × 2) = 46,2 см.

Мы видим, что расхождение с предыдущим значением в 40,8 см вновь составило больше 5 см, поэтому снова возвращаемся к пункту III , считаем массу фундамента, всего дома и ещё более уточнённую ширину ленты фундамента. Она, кстати говоря, в этот раз получится равной уже 47,6 см. Расхождение с предыдущим значением всего 1,4 см, поэтому расчет можно остановить и округлённо принять минимально возможную ширину подошвы фундамента 48 см.

Обратите внимание, что 48 см это именно ширина подошвы, а не всей ленты. Её можно заузить, вплоть до 20 см (зависит от толщины стены и конструкции перекрытий), а внизу лишь делается расширение (см. рисунки ниже). По такому же принципу делают сильнонагруженные сборные фундаменты из блоков ФБС. Сначала кладут широкие фундаментные подушки, а уже на них более узкие фундаментные блоки.

В начале статьи упоминалось, что на заглубленном ленточном фундаменте можно построить практически любой малоэтажный дом, но не всегда это целесообразно. Давайте посмотрим — почему? Возьмём для примера небольшой деревянный дом для которого рассчитывался фундамент в статье и попробуем посчитать для него ленту. Получится, что её минимально допустимая ширина составит всего лишь 7,1 см. А делать придётся минимум 20 см. Перерасход только одного бетона составит почти 200%, не говоря уже о всех сопутствующих материалах и работах. Очевидно, что столбчатый фундамент в данном случае будет более правильным выбором.

Таким образом, с расчётом мы более или менее разобрались, теперь непосредственно о самой технологии.

Этапы возведения заглубленного монолитного ленточного фундамента.

1) Что копать — траншеи или котлован?

Иногда ответить на этот вопрос очень просто. Например, если Вы собираетесь строить дом с подвалом, очевидно, что копать нужно котлован. Но если цокольный этаж не намечается, что тогда?

А тогда нужно учесть особенности Вашего проекта, Вашего участка застройки, возможности механизации работ и решить самостоятельно (ну или по совету более опытного знакомого строителя). На что нужно обратить внимание:

• Тип грунта на участке , особенно его сыпучесть — согласитесь, проблематично выкопать траншею с ровными, не осыпающимися от малейшего прикосновения стенками в сухом песчаном грунте. К тому же при большой глубине и работе в ручную — это просто становится не безопасным занятием.
• Толщина плодородного слоя — это особенно актуально, если Вы собираетесь делать полы по грунту. Плодородный слой нужно будет полностью снимать, т.к. он имеет свойство со временем уменьшаться в объёме из-за процессов перегнивания. А в связи с тем, что в некоторых регионах нашей страны этот слой очень толстый, рытьё котлована с последующей его засыпкой непучинистым материалом (песком) становится неизбежным.
• Необходимая ширина подошвы ленты — одно дело, если расчёт требует ширины в 20-30 см, другое, если в 50-60 см. Заливать всю ленту на такую ширину — довольно затратное мероприятие. Её можно сделать уже с расширением в основании, но для этого надо сооружать опалубку. Возиться с опалубкой в узкой глубокой траншее крайне неудобно, поэтому иногда действительно проще выкопать котлован.

2) Подготовка и разметка участка.

Перед началом строительства необходимо провести мероприятия по отводу поверхностных дождевых вод от пятна застройки. Не стоит заливать бетон в раскисший после дождя грунт, а от плохой погоды никто не застрахован. Учитывая рельеф прокопайте при необходимости небольшие водоотводящие траншейки.

Постарайтесь перед выемкой грунта заранее завести на площадку необходимые стройматериалы. Чем короче будет по времени цикл фундаментных работ (вплоть до сооружения отмостки), тем лучше.

О разметке участка подробно будет говориться в отдельной статье.

3) Дальнейший порядок работ зависит от того, собираемся ли мы заливать бетон непосредственно «в землю» или в опалубку.

При заливке в траншею необходимо:

1. выровнять и зачистить дно траншеи;
2. заложить утеплитель, если требуется утепление фундамента;
3. застелить траншею слоем рулонной гидроизоляции;
4. сделать бетонную подготовку — залить на дно траншеи не менее 5 см лёгкого бетона и дать ему затвердеть (это предотвращает повреждение слоя гидроизоляции арматурой и защищает её от коррозии вследствие контакта с грунтом);
5. установить на схватившуюся бетонную подготовку арматурный каркас, проложить бытовые коммуникации;
6. соорудить выравнивающую опалубку цоколя;
7. произвести заливку бетона.

При заливке в опалубку последовательность другая:

1. выровнять и зачистить дно траншеи или участок дна котлована под будущим фундаментом;
2. смонтировать опалубку;
3. сделать бетонную подготовку;
4. установить арматурный каркас, проложить бытовые коммуникации;
5. произвести заливку бетона;
6. разобрать опалубку;
7. сделать гидроизоляцию фундамента;
8. сделать утепление фундамента;
9. произвести обратную засыпку грунта.

В ближайшем времени каждому основному этапу возведения фундамента, такому как , , опалубка, армирование — будет посвящена отдельная подробная статья, т.к. все они требуют особого персонального внимания. А сейчас в завершении ещё несколько общих рекомендаций:

• тщательно выравнивайте и уплотняйте основание под лентой фундамента, особенно если это делается после работы экскаватора. Подошва должна быть ровной и строго горизонтальной. Если нет строительного нивелира, контролируйте гидравлическим уровнем (стоит копейки, продаётся в любом строительном магазине);
• для утепления используйте экструдированный пенополистирол (ЭППС) толщиной 50-100 мм. Пенопласт для этих целей не подойдёт. При закладке утеплителя в траншею, крепить его к боковым стенкам можно, например, пластмассовыми зонтиками (грибками) или просто кусками толстой проволоки, втыкая из в грунт сквозь ЭППС. Для временной фиксации до заливки бетона этого вполне хватит;
• при застилании траншеи гидроизоляцией, делайте достаточные нахлёсты (около 20 см). Лишний рулон много денег не сэкономит;
• при монтаже арматурного каркаса используйте вязальную проволоку, либо пластиковые хомутики. Сварка в данном случае не рекомендуется;
• опалубка должна быть крепкой и надёжной. Заглубленный ленточный фундамент довольно высокий и при заливке бетона она будет испытывать огромное давление. Случаи разрыва опалубки — не такая уж и редкость в строительстве, особенно когда бетон уплотняется хорошим промышленным вибратором;
• заливку ленты производите с миксера. Заглубленный ленточный фундамент — очень массивная конструкция, так в рассмотренном выше примере (фундамент под 2-х этажный дом шириной 24 см) объём бетонной смеси составит почти 17 м³. Залить их самостоятельно с обычной бетономешалки, чтобы не произошло недопустимого послойного затвердевания, просто нереально;
• при заливке желательно использовать вибратор для бетона, в крайнем случае, делайте штыкование заострённым куском арматуры. Также для лучшего удаления воздуха, можно стучать небольшой кувалдочкой по опалубке, если конечно Вы уверены в её прочности;
• снимать опалубку и делать гидроизоляцию можно примерно через 3-7 дней после заливки (зависит от погоды — чем жарче и суше, тем быстрее).
• обратную засыпку заглубленного ленточного фундамента можно производить родным ранее изъятым грунтом с послойным его уплотнением. Использование здесь крупного песка, как при сооружении мелкозаглубленного фундамента, уже не принципиально;
• старайтесь не затягивать с сооружением отмостки.

Пока на этом остановимся. Будем рады видеть Ваши вопросы и особенно Ваш личный опыт в комментариях.